СТРУЙНАЯ ОЧИСТКА В КАМЕРЕ

БЕЗОПАСНАЯ ДИЗАЙНЕРСКАЯ ОКРАСКА ДИСКОВ

 

velcom 029-6296094   life/viber/whatsapp 029-3475429

перед тем, как звонить, настоятельно рекомендую ознакомиться с материалами этого сайта

 

 

Перед тем, как вас ознакомить с расценками на мои услуги, я хочу описать весь процесс работы по окраске дисков, чтобы у вас не возникло мысли о том, что свои деньги я зарабатываю легким разводом. Если вам не важно, как окрашены ваши диски, у вас нет времени или желания знакомиться с этим, то можете перейти сразу на страницу расценок – ссылка выше.

Как и любая малярная работа, окраска дисков состоит из двух основных этапов – подготовка поверхности и нанесение защитного и декоративного материалов. Главное в нем – обеспечить максимальную сохранность металла и долговременные декоративные свойства. Раньше, во время отладки технологии, я фотографировал каждый свой шаг. Теперь надобность в этом отпала. За шесть лет работы по сотням дисков у меня было всего пять косяков на первых трех годах: три раза небольшие отслоения краски, два раза не удался цвет. Все это было исправлено.

Теперь я покажу вам пошаговый расклад всего процесса.

 

Прежде, чем приступить к описанию процесса, хочу обратить ваше внимание на одну немаловажную деталь. Всем известно, что заводское (ОЕМ) покрытие сохраняет приличный вид достаточно долго – до 8-10 лет. Особенно, если вы избегаете встречи с препятствиями и не часто рассекаете по грунтовым и прочим некачественным дорогам. Но случаются неприятности, и на одном-двух дисках появляются небольшие повреждения, которые не позволяют вам спать спокойно даже при том, что основное ОЕМ покрытие еще в отличном состоянии. Что в этом случае предложат вам «профессиональные полимерщики»? – Ободрать полностью все ваши диски и залить их своими сомнительными составами с сомнительным качеством (по другому их технология не работает). А ведь можно оригинальное покрытие сохранить. Ниже приведены несколько фото, показывающих эту простую технологию.

 

Этот нестарый диск был сильно поцарапан в аварии. Геометрия и ОЕМ покрытие в отличном состоянии.

Царапины очищены нежной пескоструйкой, заполнены обычной полиэфирной шпаклевкой и зашлифованы.

Здесь этот диск уже покрыт наполнительным грунтом и готов к дальнейшей покраске.

Оригинальное покрытие сохранено и прикрыто дополнительным консервирующим слоем.

 

МОЙКА и ОЧИСТКА

Эти процедуры нужны для того, чтобы не испортить абразив пескоструйки жировыми и силиконовыми включениями с грязных дисков.

Еще ни один из клиентов не сдал мне в работу чистые диски – а ведь для лучшей сохранности покрытия вы должны их мыть после снятия с машины перед отправкой на сезонное хранение. Особенно это касается зимних дисков, где соляные химреагенты все лето разрушают ваше покрытие. Довольно часто люди рассказывают, что весной снимали еще неплохие диски (под толстыми слоями оригинального европейского или нашего полимерного покрытия коррозия развивается незаметно), а осенью обнаружили вздувшуюся  краску – летнее тепло ускоряет химические реакции.

Обычная дорожная грязь больших проблем не представляет – она легко смывается Керхером.

Чуть сложнее смывать часто встречающуюся смазку в отверстиях для ступиц и битум в туннельной части – здесь приходится применять бензин.

Гораздо труднее смыть смазочный силикон, которым шиномонтажники от души вымазывают диски и резину. Подумайте внимательно, ведь эта смазка вашим колесам не нужна – она нужна только шиномонтажникам для облегчения их работы. При обильном нанесении силикона, резина ваших дисков имеет тенденцию к проворачиванию по ободу при резком старте или торможении. Это приводит к преждевременному износу резины и дисков, но выгодно для шиномонтажа – вы чаще будете приезжать на перебалансировку. Если уж применять смазку для обувки колес, то только тончайшим слоем, и только по резине. И предыдущие наслоения смазки перед этим надо полностью очищать и с диска, и с резины. Вам когда-нибудь это делали?

Далее срезаются соски и грузики. Часто на дисках можно увидеть следы многочисленных балансировок, остатки которых никто не трудится очищать. Кстати, при снятии грузиков заметно, что дешевые стальные грузы довольно быстро ржавеют и слетают с диска, чего не скажешь о свинцовых.

Ниже приведено фото, где бессовестные «полимерщики» покрасили диски прямо по грузикам. Я переделывал тот дерибас.

Рядом фото работы моей пескоструйки – видна каждая буквочка.

 

В общем, мойка занимает минут сорок.

 

ПЕСКОСТРУЙКА

Далее ваши диски попадают в камеру струйной очистки. Пескоструйкой ее называют по привычке – сейчас редко кто использует песок из-за его низкой эффективности, огромного расхода и непоправимого вреда для здоровья оператора - риска заболевания силикозом. Здесь физика проста – для снятия определенного покрытия требуется определенное количество энергии, которая есть произведение массы частиц и их скорости. Заводские покрытия, особенно европейские, где используются полиэфирные или эпоксидные грунты, крайне трудны в очистке из-за своей толщины и твердости (хотя и вздуваются они точно так же). Поэтому чаще всего ваши диски бьют стальной дробью при большом давлении. Вспомним физику (E=mc2) – чем больше масса и выше скорость, тем быстрее. Плевать, что попутно снимается слой алюминия – кто узнает и сможет доказать? А перед очисткой диски еще можно подогреть газовой горелочкой… Это не развод – когда у меня сломался компрессор, я сам как-то звонил на пескоструйку в Сеннице, а там какой-то недалекий парнишка выдал производственный секрет: диски в очистку сегодня не примем потому, что ацетилен закончился. Встречается еще в сети лапша о том, что покрытие перед очисткой размягчается растворителем. Это вранье – растворитель действует только на порошковую «полимерку». Любое заводское или акриловое покрытие он даже не потревожит. Тут выручит только фирменная жидкая смывка – 8-10 баксов за литр. Для погружения только одного диска R19 надо 100-120 литров. Вы поверите, что кто-то будет тратить на это дело несколько косарей, когда можно просто поднять давление, увеличить размер дроби и за 15 минут ободрать весь диск? Я потому владею вопросом смывки, что ранее, изучив химрынок и рецептуры смывок, готовил ее сам вдвое дешевле. Мне не удалось найти только один компонент, и вместо обещанных американским рецептом 6 минут диски смывались до 6 часов.

 

Так снимались европейские диски

Так японцы

А так облазила местная полимерка

 

Я использую купершлак при относительно низком давлении. Это не лучший материал с экономической точки зрения, зато качество очистки уступает только зубопротезным пескоструйкам.

 

 

Очистка одного диска занимает от одного до четырех часов.

 

ПЕРВАЯ ШЛИФОВКА

После обработки абразивом диски получают ровную матовую поверхность, дефекты которой совсем не заметны. Я перетираю их средней наждачкой для того, чтобы проявить эти дефекты и убрать острые пики металла, которые неизбежно остаются после любой абразивной обработки. Если этого не сделать, то покрытие подвергнется риску растрескивания на них, оно не любит острых углов. Да и если на него попадет камень, то ему легче будет пробить пробить краску на остром пике. На фото диск после шлифовки. Явно проступили дефекты металла – каверны, образовавшиеся под толстым слоем заводского покрытия.

 

 

Заодно выравнивается неглубокая бордюрка и закраины обода, особенно внутренние. Обязательно шлифуются и лицевая сторона диска и туннель.

Первая перетирка занимает два часа и более, в зависимости от архитектуры дисков.

 

ПЕРВОЕ ГРУНТОВАНИЕ

После обезжиривания кладется первый слой антикоррозионного грунта. Цинковые грунты здесь не проходят – вспомним электрохимический ряд из школьной химии. Во всем мире одним из лучших грунтов по алюминию является промышленный грунт на основе двуокиси стронция. Он разработан специально для алюминия, разрешен к применению в авиации и судостроении, прекрасно защищает от природы и химии не только цветные металлы, но и черные. Просто так вы его не купите. Ниже приведены несколько фото использования такого грунта. Кладется он для того, чтобы при механическом повреждении покрытия он не давал коррозии распространяться по металлу под краской.

 

КС-135 ВВС США

А-380 Айр Эмиратс

ИЛ-76 ВКС РФ

именно этот грунт я использую

Заметьте – краска слезла,

а грунт стоит

Первое грунтование делается за 20 минут.

 

ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ

Когда грунт высох, дефекты шпаклюются или заполняются филлером в зависимости от глубины. Однажды мне пришлось уложить целую банку жидкой шпаклевки на диски в ужаснейшем состоянии после хрома – настолько глубоки были каверны.

 

 

Некоторые глубокие выбоины от бордюрки приходится подваривать – кромку обода толстым слоем шпакли лепить нельзя.

 

Здесь применено местное грунтование, так как не вся поверхность диска была поражена коррозией

Диск после перетирки

 

Эта работа может занять от пары часов до полного рабочего дня в зависимости от повреждений.

 

ВТОРАЯ ШЛИФОВКА

Затем следует перетирка всех заполнителей.  Вручную – ни болгарку, ни шлифмашинку на дисках не применишь. На тех дисках после хрома я стер пальцы до крови, вышлифовывая труднодоступные места.

 

Вторая шлифовка занимает 4-6 часов.

 

ОКРАСКА ТУННЕЛЯ (ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ) И ЗАКРАИН ОБОДОВ

Для обеспечения максимального подобия заводской окраске, сначала открашивается туннель. Сначала кладется два слоя антикоррозионного грунта. Затем туннель покрывается выравнивающим грунтом, цвет которого зависит от цвета лицевой части. Обычно это или светло-серый или черный. Следующим слоем кладу или матовый лак, или промышленный материал из имеющихся в наличии.

 

 

Учитывая межслойные сушки, окраска туннеля занимает около 4-х часов.

 

ВТОРОЕ ГРУНТОВАНИЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОКРАСКА

Я описываю оба эти шага вместе потому, что они осуществляются «по-мокрому» - непрерывным процессом для обеспечения максимальной сцепки слоев.

Сначала заклеивается туннель во избежание перепыла красок с лицевой части.

После обезжиривания кладется еще слой антикоррозийного грунта, чтобы закрыть места протертые до металла во время  второй шлифовки. Выдержка полчаса и кладем выравнивающий слой, чтобы заполнить оставшиеся риски от шлифовки. Обычно используются двухкомпонентные акриловые или эпоксидные составы.

 

 

Еще полчаса на сушку и можно наносить декоративный финиш. В зависимости от дизайна окраски выбираются и материалы. Если нужен один цвет, я использую промышленные полиуретановые или акриловые двухкомпонентные составы.  Можно положить  базу с лаком, если нет подходящего цвета. Стандартные базы у меня баночные, графиты я смешиваю сам. Если нужен специфический цвет, которого у меня нет в наличии, то его можно подобрать на месте – рядом есть магазин автокрасок Автомалярия. Нестандартные цвета в базовую стоимость не входят. Могу положить и вашу краску – из клиентских красок делал Candy.

Потом или три слоя акрила или два слоя базы, а затем три слоя акрилового лака. За годы работы я попробовал много разных лаков. Из попавших мне в руки, настоящими признал только четыре. Мой метод определения качества лака не совсем стандартен))) Дело в том, что я вырос в районе авиазавода. Акрил, он же плексиглас, широко используется в авиации, и я с детства был знаком с ним. Как и любой пацан тех времен, когда дети больше времени проводили на улице, а не в экранах всяких гад-жетов, мы жгли настоящие костры, в которые попадал и плексиглас. Запах горелого плексигласа я помню с тех времен. Так вот, когда лак сохнет в печи (не более 65ºС по технологии), то по его запаху я и определяю для себя качество лака. Настоящим плексиглазом у меня пахли только Glazurit 923-200, Dupont 3300s, Basf Salcomix и RM Basic, который я и использую чаще всего. Конечно, как и при окраске даже в камере, полностью избавиться от пыли практически невозможно. Те несколько пылинок, которые случаются на дисках заполировать крайне сложно, да и на дисках они не заметны. На дисках крупным планом тоже есть пыль, но она там совсем не видна.

 

 

Окраска комплекта дисков в один цвет занимает минимум полдня.

 

Окраска же в два цвета представляет собой достаточно тонкую творческую работу. После нанесения обычных грунтов, наносится первый цвет. После подсыхания, он заклеивается контурной лентой для обеспечения четкости линий. В промежутки ложится малярка и обычная бумага. Вот как раз отклейка второго цвета и занимает уйму времени и кропотливого труда. Свой первый двуцветный комплект R21 на Audi Q7 я красил с полудня до четырех часов утра. После наложения второго цвета заклейка снимается, краска подсыхает, канты подшлифовываются, и все накрывается тремя слоями акрилового лака.

 

DSCI0734

 

Через полчаса диски идут в сушку. Еще час и работа готова – практически новые диски ждут своего хозяина.

 

 

Я далеко не самый лучший автомаляр в этом городе. Множество работающих на фирмах и в гаражах мастеров красят намного круче. Однако, в работе именно по дискам, никто не знает лучше все тонкости этой работы, никто не станет прикладывать столько усилий и времени на каждом этапе реставрации, чтобы получить действительно уникальный долговременный результат. Подтверждение этого можно увидеть в моей фотогалерее – не станут люди присылать фото, если им не понравилась сделанная работа.

 

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ЦЕНЫ И КОНТАКТЫ

 

 

© mitrich 1976 -2016

ИП Буйневич Виталий Дмитриевич  УНП 191841515